新冠疫情催生新潮流：韩国掀起传统米酒热（组图）

她找到的最佳酒品是马格利。这是一种浑浊的韩国米酒，味道有点酸。郑美姬非常喜欢这种酒，跟随一位酿酒大师学习了古老的发酵技术后，她决定创立自己的品牌。

“我的马格利生活是从新冠开始的！”41岁的郑美姬最近在首尔一家专门销售韩国传统酒品的商店里说。

和郑美姬一样，越来越多的韩国人开始自行酿造马格利，而且在大流行期间，世界各地也有很多人开始对自酿酒产生兴趣。

韩国自酿马格利的复兴至少已经有十年，但在新冠疫情封锁期间，人们在网上订购小批量产的品牌，并在社交媒体上交换酿造配方，使得这种饮品的流行达到了新高度。

“因新冠疫情不能出门的时候，制作马格利可以打发时间。”首尔的马格利爱好者、35岁的李英敏（音）说，她在Instagram上发布有关传统食品和酒的照片。“了解传统食物和马格利的原料可以帮我们了解我们的祖先所生活的世界。”

失落的艺术

马格利用发酵的大米和面团状的麹（发酵剂）制成。曾在首尔学习这种工艺的纽约马格利生产商爱丽丝·全（音）说，马格利酒的酿造过程可以像比利时风味啤酒或天然清酒一样复杂。

几个世纪以来，韩国人一直在自己家里酿造马格利。在日本对朝鲜半岛长达35年的野蛮占领期间（于1945年结束），这种酒遭到禁止。1953年朝鲜战争结束后，马格利恢复了部分生产，但随着首尔的政府努力解决战后粮食短缺问题，它的生产再次受到抑制。

纽约市立大学历史学教授朴贤熙最近出版的一本关于烧酒的书中写道，1950年代，官员们敦促生产商使用土豆而不是大米来酿造另一种韩国传统酒烧酒。1965年，他们彻底禁止了以谷物为基础的烈酒，进而禁止了传统的蒸馏方法。

1990年代，政府全面取消了对马格利的限制后，大批量生产的马格利开始出现在韩国的食品杂货店。但到那时，这个国家的许多人已经忘记了传统马格利酒的味道。

“战后长大的韩国人对马格利酒与烧酒的认识和战前的普通韩国人很不一样，”28岁的爱丽丝·全说，她在首尔向一位酿酒大师学习，然后在疫情期间开办了她位于布鲁克林的品牌哈娜马格利。

“这并不是说我们在使用一种新的方式来做事情，”她在谈到自己的品牌以及在韩国激增的马格利初创企业时说。“这是我们在欣赏传统的东西，在互联网、社交媒体和品牌的世界里唤起人们对它们的关注。”

新市场

2020年，韩国有961家注册的马格利企业，比前一年的931家和2018年的898家有所增加。业内人士表示，总体产量一直在稳步增长，部分原因是政府从2017年开始允许韩国传统烈酒在网上销售。

一些韩国电商网站报告说，在新冠疫情期间，马格利的销量大幅增加。在韩国销售传统烈酒的品牌具有竞争优势，因为政府限制其他类型的烈酒在网上销售。

经营马格利学校和韩国苏尔文化实验室——首尔的另一个教育项目——的酿酒师许世明（音）说，直到大约十年前，韩国的马格利产业还由大公司主导。他说，如今出现的小型初创企业提高了质量标准。

“这主要是和个人的感觉以及新一代酿酒者的选择有关，”他说。

业内专家表示，对马格利的新需求在很大程度上是由年轻的韩国职场人士推动的，过去主要是韩国农民爱喝这种酒，如今它被这些专业人士当做国际化大都市的优雅标志。许世明说它的魅力是“newtro”，这是韩国流行的俚语，将“新”(new)和“复古”(retro)两个词结合起来。

今年33岁的韩阿英（音）曾是银行管理人员，去年在首尔创办了Hanayangjo马格利酒厂。她说，她的品牌每瓶售价在10到14美元之间（约合63到88元人民币），比韩国杂货店里主流马格利酒的价格高出一倍多。她说，她的顾客似乎并不介意。“他们会不计成本地为口味买单。”

回归根本

韩国的马格利酒热潮并不仅仅发生在首都首尔。金井山城马格利酒厂是韩国最著名的马格利酿造厂之一，位于南部城市釜山的一座18世纪的山城附近。

几个世纪以来，该地区的村民一直用一种传统方法制麹，他们用脚把麹揉成类似披萨面团的圆盘。1965年政府禁止以谷物为原料的酒精后，他们把麹藏在洞穴里。

1990年代，酿酒大师柳正吉（音）收购了金井山城格利酒厂。他的儿子柳惠洙（音）现在正在使用古老的生产技术开发一种酒精含量更低、味道更甜的新马格利，以吸引二三十岁的女性。

“在我们这一代，没有多少人会去思考如何保护我们的遗产和文化，所以我觉得有一种紧迫感，”柳惠洙说。

另外，首尔的酿酒师许世明说，在2020年和2021年，他每年都教700多名学生如何制作马格利，几乎是疫情前注册人数的两倍。他说，一些学生在完成课程后就开始创建自己的品牌。

同时还是花艺师的郑美姬就是其中之一。她说，她的品牌“美姬马格利”在2020年末推出后，第一批1000瓶很快售罄。在社交媒体上发布该品牌照片的客户等于在为她做营销。