妖过倪妮、仙过刘亦菲，她穿血色婚纱高定全网打call：又怪又美终于火了！（组图）
最近时尚圈最轰动的应该是海盗爷回归了吧！
重归高定秀场，一出场即是王炸，不愧是那个创造历史的男人。
在昏暗的光影交错里，戏剧感十足的氛围，瓷娃娃的妆容，一场午夜巴黎的梦境电影掀开。
除此之外，印象最深的还有Robert Wun，依旧延续此前系列的血色恐怖基调，还是让人眼前一亮。
闭秀礼服背后灵，随着步伐而摇摇欲坠的衣带。
新郎浴血，新娘嗜血。古典婚纱裙上血迹斑驳，裙角逶迤一地，拖着触目惊心的红色水晶款步走来。
暴露在礼帽外的鲜红色脑浆、无秩序崩裂的玻璃、灼烧的衣角......
还有尾声出来的米卡，半是袈裟半是入魔，一改往日印象。
01
我愿称他为，内娱红毯真正的话题制造机。
Robert Wun云惟俊，香港生长，英国读书，现在的他无论是国内还是国外，都可以说是当下最炙手可热的先锋设计师。
长得帅，表达能力强，履历完美，光是看采访中的谈吐就能吊打一众208。
2012年毕业，2014年创立个人品牌，2020年斩获ANDAM大奖。
29岁第一次参与巴黎高定周，便以客座会员的身份压轴。
同时也是去年唯一受邀参加高定时装周的华裔设计师，刚出场，便带着作品刷爆各类营销号，打响打爆第一枪。
上半张脸藏在阴影中，缓缓走近的同时携着危险的凉意，在慢镜头的展示下雨水仿若从伞上倾泻滴落。
3万颗大小不一的施华洛世奇钻石，花费600个小时纯手工制作成了这套造型。
在此刻，哪怕是主观性极强的时尚审美也难得能达成共识。
去年另一款灼烧礼服，像极了从胶片中款步走出的新娘，灼烧的痕迹成了垂落的烟色羽毛。
继Rawdah Mohamed 在五月戛纳电影节红毯穿过之后，刘雯在嘉人金九月刊大片也上身，奇幻而诡谲。
米卡在GQ红毯上，大范围出圈受好评的喷溅珍珠，可谓拯救了当时的无聊红毯。
邓紫棋演唱会上另一款灼烧礼服，赋予造型很强烈的故事性。以及，童瑶参加红毯的黑色羽毛造型，打破黑色的沉闷。
谷爱凌穿这一身去Met Gala，虽然引起蛮多争议，但也不乏惊喜。
檀健次在VOOGUE红毯上的2023春夏系列，一身百褶套装优雅灵动。
而在此之前，Robert wun也就是普普通通的大花严选罢了。
值得一说的是，刘亦菲后来还在《时尚Cosmo》6月刊重新演绎了一套酒红女郎版。
以及，还承担过易烊千玺在演唱会上战袍设计。
专门为卡老师在奥斯卡派对所定制的礼服，被媒体评为当晚最佳造型之一。
Doja Cat在打歌现场穿的也是Robert Wun设计的。
Cr.见水印
02
其实，去年在接到参加高定周的消息前，Robert Wun从未想过自己能够进入巴黎高定时装周。
随之而来的便是恐慌与自我怀疑。
“我真正质疑的是：什么是高级定制时装？在我的脑海中，我想象着工匠和裁缝在工作室里穿着全白的衣服、戴着手套，生怕弄脏了精致的服装——这让我想到：为什么不把所有的恐惧变成美丽的作品呢？”
他第一个高定系列“FEAR”，便来源于此。
很多人仅仅只把这个系列看作是对于恐怖的表达，而忽视了云惟俊本身想要拥抱恐惧的主动。
按他本人的话来说就是“把它变成某种具有自主性的美丽的意愿”。
因此会看到Robert Wun所呈现出的秀不止是视觉演绎，还包含某种情绪，不安、恐惧、怀疑......
每一套礼服都故事感十足，光是看模特们款步而来就能脑部一部电影。
橡胶片中的新娘款步走出，灼烧的痕迹成了垂落的烟色羽毛。
红酒成为血色玛瑙，星星点点缀到衣服上脆弱又神秘。
溅出血液的礼服。
断了的高跟鞋。
或者脱掉高跟鞋说走就走。
包括最后一套“燃烧的礼服”，用500根3D打印羽毛和4000根剥皮羽毛，插到特意打印的底座上面，便如同喷泉般散落的生命。
同时模特的手指上还带着纯银制造的“香烟戒指”徐徐飘走。
玩恐怖元素的设计师并不在少数，海盗爷执掌的Dior秀场，如2006春夏高定大秀上的猩红革命。
又或者在Maison Margiela任职期间所呈现出的这场凄美诡谲的僵尸新娘。
Moschino的2016秋冬大秀，被灼烧的礼裙艳丽摇曳。
奥地利设计师Carol Christian Poell在2004年发布的春夏秀场上，让模特扮作浮尸从米兰护城河顺流漂下，毛骨悚然。
Robert Wun的作品不同于以上各种直观的惊心动魄，他的风格更有种东方的含蓄内敛，表面平静，实际每一步都暗流涌动。
03
谁说不是从生活中来到生活中去呢。
Robert Wu的设计更擅长把生活中的意外、焦虑碎片提取出来，用美学的方式自然流露、表达。
同样的，玩廓形和褶皱的设计师也有很多，但他能一鸣惊人的原因也是因为他能够脱离“时装”本身，从不同的领域中思考，并汲取灵感。
从他作品中溢出来的自然元素和天马行空的想象力，是从小被宫崎骏动漫所影响。
他在男性主导的圈子中赞扬girl power，在面对文化屏障时试图从东方的角度还原东方故事。
他作品呈现出的女性主义，皆来源于身边的所见。
比如奶奶作为单亲妈妈，在战争期间靠补衣服，独自把爸爸拉扯大；妈妈和姐姐也是值得赞叹的独立、强大女性。
2019春夏系列灵感就是来自于“花木兰”，来自于中国的女性英雄故事。
将“花木兰”名字中蕴含的自然和植物融入设计之中，自此开始使用兰花廓形作为他设计的标志性元素。
2021秋冬系列他将鸟的元素和战士的力量相结合，做出了一个名为“Armour”的系列，以此纪念他刚刚过世的祖母。
不同于传统中一贯采用的以轻薄代替灵动，以羽毛直喻飞鸟。
Robert Wun则用富有雕塑感的褶皱拟出羽毛，或爆发的翅膀，或灵动的曲线，在他的手中更像建筑艺术。
即使有很多人嘲新版小美人鱼的颜值，但也不得不承认这款飞鸟礼服在Halle Bailey显得的灵动。
Robert Wun或许给我们提供一种新的时装想象，危险未必不美丽，女性也未必是柔弱纤细。
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